Костюм Франции XVII века.

Мужской костюм

Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это — белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество сорочек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении костюма, хорошо просматривается в прорезах рукавов, между полами колета. Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом. В истории костюма их называют воротник ван Дейка, потому что большинство портретов А. ван Дейка написано с этой выразительной деталью костюма.

Колеты разнообразны по форме и отделке. В начале века — короткие, мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент.

Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в.. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов — шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.

В конце века появляется новый вид придворной одежды — жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы.

Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке.

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.

Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета.

Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму.

Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.

Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками.

Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.

Женский костюм

В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.

Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно.

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя) . Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона — легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками.

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями.

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.

Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.

В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты.

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.

Эссе о моде барокко

В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. В европейских странах перестали подражать испанскому вкусу и моде. Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой половины XVII в. Военные упорно отвергали несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648). Короткие испанские дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили через правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды того времени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных пороховниц, а с XVIII в. — подсумок для готовых патронов. На смену туфлям пришли высокие военные сапоги из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками. Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре.

Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч /нередко крашеные) завитые волосы, закрученные кверху усы с бородой «а ля муш» (буквально — «муха») в виде холеного маленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетровую шляпу с большими по- разному отогнутыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски. Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины. Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо украшают дорогими кружевами.

Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука  (!) первый признак мужской красоты и «породистости», то есть аристократического происхождения) перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца. (Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.) В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было Строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная, желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий характер. Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой солдат (например, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишь металлический скорлупообразный нагрудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и грушевидный шлем (морион).

http://www.liveinternet.ru/users/arin_l … t86938850/

Мужской костюм XVII в. (17 век) на РИ “Роман плаща и шпаги”
Ирина Кортенок
Опубликовано в №№ 8 и 17 журнала по РИ «Мое королевство»

http://www.mykingdom.ru/pictures/38655/kost-moek-8.doc

Еще о моде Тридцатилетней войны

И о штанах (по-французски)

Источник: http://www.revolt.kvestnik.info/stil01.html

Важнейшим событием первой половины семнадцатого века, определившим и уровень благосостояния, и торговые связи, и уклад жизни всей Западной Европы, была Тридцатилетняя война, в которую Франция вступила в 1618 г.
Естественно, что в центре внимания общества в это время был солдат, и он же задавал тон в моде. Камзол, кожаная безрукавка (колет), полотняный воротник, широкая фетровая шляпа со страусовым пером, которое свешивалось сзади в виде лисьего хвоста, высокие ботфорты с гигантскими шпорами, перевязь, широкий кушак в виде шарфа, длинный палаш или шпага в ножнах - вот составные части солдатского костюма того времени. Законодатель мод, солдат держится с одинаковой развязностью и в доме скромного горожанина, и в салонах знати, не говоря уже о лагере, где он обыкновенно проводит все свое свободное время за стаканом вина и хвастливо повествует о своих похождениях, сопровождая рассказ энергичными ругательствами. Большинство зеленой молодежи подражает ему в одежде даже в том случае, когда не разделяет его воинственного настроения. Чем дольше тянется война, тем ярче обнаруживается воинственный характер костюма, и, наконец, в 1630-1640 годах мода a la Валленштейн становится господствующей. Ее распространенность не ограничивается Германией; она встречается почти во всей Европе, включая Скандинавию, Данию, Нидерланды, Францию и Англию.

Под влиянием солдатской моды одежда знати утрачивает мало-помалу тяжеловесный характер, свойственный испанскому костюму. Эта перемена резко бросается в глаза на картинах художников того времени: Рубенса, Ван Дейка, Якоба Иорденса, Корнелиуса де Фосса, Кристофа Паудиса, Филиппа де Шампень, Пьера Миньяра и др. Даже костюмы высшей аристократии становятся легче. Чтобы смягчить воинственный характер костюма, приходилось прибегать к кружевам.

Широким кружевом отделывался ворот, отвороты на рукавах и внутренние края ботфортов (см. об этом ниже), а узкими - камзол и панталоны. Впоследствии страсть к кружевам превратилась в манию; на них тратились целые состояния.

Волосы опять (после перерыва длиной в весь 16й век) стали носить длинные, и поэтому тугой высокий воротник, характерный для прошлого века, в виде мельничного жернова, стал неудобным. Его сперва освободили от проволочного каркаса, и он стал гораздо мягче и пластичнее, потом и вовсе от него отказались. Вслед за мужчинами отказались от жесткого воротника и дамы. Когда дамы стали носить платья с довольно большим вырезом, который отделывали кружевами, брыжи вышли из моды окончательно. Скоро кружевные воротники стали носить все, причем наиболее распространенным был широкий отложной воротник, покрывавший плечи и делавшийся обыкновенно из полотна, а в исключительных случаях из брюссельских, венецианских и генуэзских кружев. Мужчины носили эти широкие зубчатые воротники еще чаще, чем дамы. При этом рисунок кружев часто обыгрывался за счет того, что воротник контрастировал с темным бархатом или сукном. Кружевной воротник носили даже поверх панциря при неполном боевом вооружении, как можно видеть на парадных портретах многих военачальников (см. наши материалы). В Венеции нарядные воротники делались преимущественно из особых кружев, рисунок которых состоял из мелких роз с тонкими листочками. Этот рисунок придает особую ценность венецианским кружевам. Генуэзцы щеголяли в воротниках из тканых кружев, которые тоже славились изящным рисунком. И те и другие кружева особенно привились во Франции с легкой руки Марии Медичи. Наряду с итальянскими употреблялись прозрачные брюссельские кружева, по которым были вышиты тончайшими нитками едва заметные цветы. Впоследствии, когда во Францию стали привозить невероятные количества иностранных кружев, Мазарини счел нужным ограничить их ввоз. Но во всех других странах итальянские кружева продолжали употребляться в таком же количестве, как и прежде. Кроме того, в большом употреблении были золотые и серебряные испанские кружева, служившие для отделки не только платьев, но и камзолов из брабантского сукна.

Качество материи, из которой делались камзол, плащ и панталоны, не уступало достоинству кружев. Для этой цели употреблялось тончайшее сукно, бархат и шелк. Особы королевского происхождения носили так называемый золотой муар, затканный золотыми и серебряными цветочками, хотя в общем мелкие узоры давно уж перестали вышиваться золотом. Особенным модником считался датский король Христиан IV. Многие из его костюмов до сих пор хранятся в замке Розенберг в Копенгагене. По ним можно составить себе ясное представление об общем характере костюма той эпохи.

В Париже этот костюм приобрел еще более элегантный вид. Тамошние франты живописно драпировали шарфы, тщательно подбирали кружева и еще ниже опускали голенища ботфортов для того, чтобы выставить напоказ кружевную отделку.

Камзол отделывали пестрыми бантами или розетками, которые им дарили обыкновенно дамы; волосы завивали локонами, спускавшимися до плеч. Такие messieurs a la mode, как называли подобных франтов, щеголяли в своих воинственных костюмах по парижским улицам, лихо прищелкивали шпорами, беззастенчиво хвастались вымышленными подвигами и считались законодателями мод для всех стран.

Париж в это время был идеалом знатнейших людей Европы. Мария Медичи покровительствовала наукам и искусствам и, благодаря ей, французский двор был, действительно, просвещеннейшим двором в Европе. (Что не мешало ему, впрочем, быть также гнездом самых мерзких интриг.) Людовик XIII, предоставив правление страною Ришелье, сам заботился только о том, как бы лучше согласовать изящество костюмов и придворной жизни с утонченным эпикурейством. (Это не совсем так, судя по другим источникам.) Все восторгались грацией француженок, галантностью их кавалеров и редкой общительностью, господствовавшей во французских салонах. Все современники преклонялись перед французской лирикой, во главе которой стоял тогда Малерб, и перед классическим направлением, царившим во Французской академии и заставившим ее признать александрийский стих единственной приемлемой формой как для поэзии, так и для драмы. Книги, исходившие из Франции, читались без разбора. И ко всему этому присоединялось преклонение перед дипломатическим гением Ришелье и Мазарини. Франции не трудно было позавидовать. Иностранные дворяне пользовались первой возможностью, чтобы отправить своих сыновей в Париж, где те, под руководством опытного ментора, получали высшее образование и культурный лоск.

Английский король Карл I женился на французской принцессе, и привезенные вместе с ней новые веяния моды сменили темный цвет, свойственный английскому костюму начала века. Однако чрезмерная роскошь английского двора вызывала недовольство пуритан, что впоследствии привело к революции и казни короля.

Везде господствовала французская речь, французская мода, французские нравы; все старались уподобиться французам.
Влияние Парижа в области моды возрастало с каждым днем. Французские школьники начиная с десятилетнего возраста бегали в школу в кружевных воротниках и широких ботфортах со шпорами, а иностранцы не замедлили перенять эту нелепую моду. Несмотря на то, что мода a la Валленштейн была немецкого происхождения, она вернулась из Франции в неузнаваемом виде.

С «военным» стилем сосуществовал другой, который условно можно назвать испанским, хотя в самой Испании так почти не одевались. Костюм этого стиля тоже включал камзол, широкополую шляпу, кружевной воротник и манжеты, но нижняя часть носит совершенно иной характер: широкие сборчатые панталоны доходят до колен, на ноги надеваются длинные черные чулки, которые прикрепляются к панталонам особыми подвязками, отделанными кружевом, и башмаки с бантами или розетками из кружев или цветного шелка. Так одеваются все те, кому не нравится воинственный характер общепринятого костюма. К числу таких людей принадлежали, между прочим, Рубенс и Ван Дейк.

Но в 40-х годах XVII века заботы об изяществе костюмов отходят на задний план благодаря политическим событиям. В Германии свирепствует кровавая распря; Франция ведет войну со Швецией; Англия и Шотландия восстают против своего короля Карла I и в 1649 году приговаривают его к казни за деспотизм; могущество Испании колеблется. Общая паника отражается отчасти даже на Париже, и там с воцарением Анны Австрийской прекращаются придворные празднества и умолкает шум веселья. А трудолюбивая, разбогатевшая Голландия по-прежнему тяготеет к испанской моде и продолжает считать идеалом красоты черный костюм и гигантские брыжи. В области моды - застой.

С воцарением Людовика Великого блеск французского двора затмил блеск всех европейских дворов. Версаль, с его парками и бесконечными увеселениями, служил образцом царственной роскоши. Правила вкуса, господствовавшие там, считались откровением. Мода отразила переход общественного внимания от военного к придворному, костюм, как женский, так и мужской, потерял свою простоту, удобство и естественные линии, соответствующие человеческой фигуре. На смену длинным волосам пришли парики… но это уже совсем другая история, в которую нам с вами вникать незачем.
Теперь разберем подробно состав и особенности костюма интересующей нас эпохи, т.е. 1620-1640 гг.

Ткани

Во Франции изготовляли и шелк, и льняные полотна, и шерстяные ткани, но многое завозилось из других стран. Лучшим поставщиком сукна были Нидерланды и Фландрия, поставщиком бархата – Италия, шерсти – Англия и т.д. Лучшими кожаными изделиями считались испанские. Уже довольно распространились и хлопчатобумажные ткани, привозимые из Индии но они были дороги и не всякому доступны (в отличие от нашей современности).
Полотно, которое употреблялось наряду с сукном, шелком и бархатом, бывало и довольно грубым, и тонким, почти до прозрачности. Эти его разновидности считались особенно ценными.

Из полотна (льняного) шили белье, верхние рубашки, манжеты, воротники, передники, чепцы, шейные косынки.

Из шелка – дамские платья, нарядные и летние мужские костюмы, шарфы (в том числе офицерские перевязи), летние и нарядные плащи.

Из бархата, сукна, шерстяных тканей – мужскую и женскую одежду для холодного времени года, в том числе и плащи.

Для наиболее парадных, церемониальных костюмов использовалась парча.

Основные части мужского костюма этого периода:

Комплект мужской одежды состоял из нижнего белья (узких штанов и нижней рубашки, напоминающей по форме облегающую безрукавку), которое шилось из полотна, только белого, верхней рубашки, штанов и куртки (камзола). В качестве верхней одежды служил плащ или кафтан. Головной убор – шляпа с широкими полями или берет. Строгого различия между военным, бальным и повседневным платьем не было, костюм был универсальным.

Рубашка - всегда только белая, с нешироким воротником, узкими манжетами, присборенным длинным и широким рукавом. К этому добавлялись кружевные манжеты (съемные). Большой отложной воротник, с кружевами или с отделкой зубчиками, обычно был съемным (надевался поверх камзола или приметывался к воротнику рубашки). Рубашка одевалась через голову и завязывалась спереди. Материалом служило полотно разной степени тонкости, смотря по достатку.

Камзол шился с завышенной талией, линия которой обозначалась тесьмой, рядами бантов или пуговиц, и баской, которая, начинаясь от талии, доходила до верха бедра. В отдельные годы камзол представлял собою просто прямую куртку длиной до верха бедра или чуть ниже. Застежка – большое количество мелких пуговиц. Мода 20-30х гг. требовала не застегивать камзол до конца, чтобы видна была рубашка. Рукава камзола – длинные, достаточно узкие, иногда с продольным разрезом, из которого видна рубашка или специальная подкладка. Верх рукава – обычно по форме плеча или иногда с небольшим напуском. Расцветка ткани - гладкая или узорчатая (мода на ткани менялась чаще, чем особенности кроя), но как правило, они были светлых тонов (светло-синий, серый, различные оттенки зеленого, желтого – в общем, все цвета радуги). Черный, темно-синий, коричневый и т.п. – это либо цвета пожилых людей, либо «форма одежды» юристов, врачей и т.п., либо траурные цвета. Буржуазия в любом случае одевалась в более темную одежду, чем дворянство.

Панталоны были прямые, узкие, но не в обтяжку, застегивались под коленом пуговицей или завязывались лентами. Держались на талии посредством шнурка, продернутого в верхний шов. Отделывались тесьмой (галуном) или рядами пуговиц по наружному шву, иногда симметрично расположенными фигурными нашивками. В разные периоды штаны то достигали середины икр, то доходили только до колена (прикрывая его). Штаны по «испанской» моде оканчивались прямо над коленом.

Камзол и штаны шились из ткани одного типа, но цвета могли быть разного (например, голубой с серебристо-серым, коричневый с желтым, красный с серым и т.п.)

Верхняя одежда - кафтан с отложным воротом и укороченными рукавами, иногда отороченными мехом. Материал – сукно. Иногда его надевали как плащ. Обычный плащ шился коротким, до талии, но иногда и длиной до колен, из дорогой ткани, на шелковой подкладке. Мушкетерский плащ имел особый покрой и напоминал средневековый табар. У плаща имелся отложной воротник прямоугольной формы. Плащ скрепляли шнуром под воротником рубашки или носили как накидку. Иногда его накидывали на одно плечо и завязывали шнур на груди.

Шляпа - широкополая, фетровая, со страусовым пером – была универсальным головным убором. К перу добавлялись иногда аграфы (броши), пряжки. Берет - головной убор из ткани, присобранный на узкий околыш - предпочитали носить провинциалы (в том числе из простолюдинов), особенно южане, но он также был в употреблении у актеров, пажей, учеников, слуг. Шляпы делались белые, серые, черные и коричневые. Берет – как правило черный, темно-синий или коричневый. Дворяне украшали берет пером, обычно фазаньим.

Обувь бывала двух видов (не считая домашних туфель): сапоги-ботфорты и башмаки, и то и другое на каблуке высотой 3-5 см., а то и выше.

Ботфорты были высокие, носились обычно со шпорами, иногда достигавшими больших размеров. При верховой езде, на охоте, в плохую погоду ботфорты натягивали до верху (до середины бедра), в обычное время голенище опускали, образуя складку ниже колена. Цвет сапог мог быть черный, серый, светло-коричневый, желтый, белый.

Башмаки носились лицами, не имевшими отношения к военной профессии, судейскими, врачами, горожанами, военные носили их тоже, но редко, в основном, для придворных церемоний. Они завязывались на подъеме ступни лентами, иногда ленту собирали в виде красивой розетки.

И сапоги, и башмаки носились поверх чулок. Чулки могли быть шелковые (но очень дорогие), цветные, крепились под коленом или немного выше колена специальными подвязками (иногда они прикрывались нижним краем штанов, иногда, наоборот, повязывались поверху). Подвязки могли быть самые простые, но у щеголей делались из кружевной ленты, с длинными концами, которые завязывались пышными бантами.

Для того, чтобы уберечь чулки от соприкосновения с грубой кожей сапог, поверх них под ботфорты одевались специальные чехлы из полотна, край которых становился виден, когда сапог спускали ниже колена. Этот край, естественно, также отделывали кружевом, которое стоило дороже, чем сапоги и чулки.

Важными аксессуарами были трость, перчатки, перевязь, широкий кушак в виде шарфа, розетка из лент и, конечно же, шпага.

Для путешествий в плохую погоду носили кожаную безрукавку-колет, она же служила в качестве поддоспешника при боевых действиях.

Прически нашего периода резко отличались от привычных предыдущему поколению: деды стриглись коротко (точно как в 20м веке), внуки носили пышные локоны, чем длиннее, тем лучше. Парики носили только те, кому не хватало своих волос, и они выглядели как натуральные. Обязательная мода на парики, неестественно длинные, пудреные и т.п. – это особенность периода примерно от 1655 г. и далее. Для нас это неактуально.

Основные части женского костюма этого периода:

Комплект женской одежды состоял из нижнего белья (панталон, рубашки, корсета, нижней юбки), лифа и одной или двух верхних юбок. В качестве верхней одежды служил плащ или пелерина с капюшоном. Головной убор – разного рода чепцы, а также шляпы мужского образца.

Женский костюм в некоторых деталях следовал линиям мужского - завышенная линия талии, рукав с разрезами и т.п. Но в отличие от мужского, женский костюм имел специальные разновидности: для верховой езды (или охоты) – верхняя часть кроилась практически как мужской камзол, рукава узкие, юбка наоборот широкая и длинная (чтобы не видно было ног при посадке в дамском седле); для бала – с большим декольте, с пышными короткими (до локтя) рукавами, с двойной юбкой; для прогулок, визитов, приема гостей дома - неширокая юбка, обычно одинарная, с мягкими складками, декольте поскромнее, прикрытое косынкой или двойным воротником.

Лиф состоял из корсажа, рукавов и съемной вставки с мыском, которая служила для застегивания корсажа. В начале 17го века мыс лифа удлинялся при помощи китового уса и планшеток до тех пор, пока не дошел до конца живота. Тогда этот лиф оставили, как и кринолин, и заменили его коротким. Позже в моду входит укороченный лиф с баской, он перехватывался узким поясом и не зашнуровывался, а застегивался. Спина и плечи покрывались гладким батистовым воротником, отделанным широким кружевом; декольте обыкновенно тоже закрывалось кружевом или прозрачной косынкой. Высокие кружевные воротники, какие мы встречаем на портрете второй жены Рубенса, Елены Фурман, были в моде только до 1640 года. Пышные рукава украшались разрезом, сквозь который проглядывала цветная подкладка или тончайший батист. Отсюда возникла необходимость перехватывать рукав лентами внизу и посредине, благодаря чему на нем образовались две пышные буфы. Женщины носили также кружевные манжеты, а впоследствии гладкие отвороты, обшитые кружевом. Декольте могло быть округлым или в форме каре. Пожилые и набожные женщины носили платья с минимальным вырезом, поверх которого надевали съемный воротник.

Юбка из гладкой, какой она была во времена кринолина, превратилась в пышную, что давало возможность приподнимать левой рукой край подола, чтобы блеснуть изяществом нижней юбки. Драгоценные каменья и жемчуг употреблялись в меньшем количестве, чем прежде. Обычай вышивать платья драгоценными камнями, особенно распространенный при дворе Елизаветы Английской, постепенно исчез. (Зато во Франции попытались шлифовать драгоценные камни для украшений. Кардинал Мазарини поддержал эту попытку, и в результате на свет появился во всем своем блеске и великолепии первый бриллиант.) Юбка в интересующий нас период почти не расширялась книзу, ее закладывали мягкими складками сзади и на боках. Если надевали две верхних юбки, то наружная была распашная спереди, а внутренняя сплошная, иногда она отделывалась вертикальной полосой тесьмы, рядом мелких пуговиц и т.п. Тесьмой в один или несколько рядов часто обшивали и подол этой юбки. Иногда верхнюю юбку шили цельной и подбирали вверх, драпируя на боках и сзади.

Как правило, если женщина надевала два платья, то нижнее шилось из более светлой материи, в парадных случаях - из парчи или атласа. Верхняя юбка или платье шились распашными, из более темной материи. (Такое верхнее платье имело укороченный лиф, который застегивался на две пуговицы. Богатые дамы закрепляли его драгоценными подвесками. Рукава его были широкими и короткими, до локтя - чтобы налезли поверх тоже широких рукавов лифа. Вся конструкция в целом напоминала нечто вроде приталенного халата).

Женщины украшают себя многочисленными аксессуарами: перчатками, расшитыми бисером и золотом, веерами, которые подвешивали к поясу вместе с часами и зеркалами в дорогой оправе. Из украшений в моде были жемчужные ожерелья и браслеты, диадемы, подвески, кольца. Браслеты носили только с парадными платьями, имевшими укороченный рукав (до локтя), обычно они представляли собой тройную нить жемчуга с застежкой.

Воинственное настроение эпохи отразилось и на дамской одежде. Знатные дамы оставили ток (высокий берет) и стали носить фетровую шляпу со страусовыми перьями, не считаясь с тем, что этот головной убор (без перьев, конечно) сравнительно недавно носили только крестьяне. Прически, в отличие от строгих, затянутых узлов на макушках бабушек, у внучек приобретают более смелый характер: волосы разделяются на прямой пробор и спускаются вдоль лица в виде локонов, сзади волосы заплетали в косы и закручивали в узел. Некоторые носили исключительно локоны. Все такие прически не громоздились наверх, а, напротив, спускались вниз, что очень шло к лицу. Короткие локоны вместе с широкополой шляпой и развевающимися перьями придавали женщинам задорный вид.

В большой моде был веер. Он состоял обыкновенно из пучка цветных страусовых перьев или даже из одного пышного пера с богато украшенной ручкой и привешивался к поясу на тонкой золотой цепочке. Впоследствии среди денежной и родовой аристократии распространился складной веер азиатского происхождения, вытеснивший все остальные веера.

Чулки у простолюдинок просто шились из ткани (полотна), у знатных дам они были шелковые, как правило белые. Поскольку длина юбок доходила почти до земли, и из-под них был виден только носок обуви, украшению чулок не уделялось особое внимание. Они и без того были дороги. Держались чулки на подвязках под коленом.

Женская обувь было только одного вида: туфли на каблуке не менее 3 см. высоты, с завязками из бантов, как и у мужчин. Форма туфель была такова, что каблук приходился посередине пятки. В мемуарах отмечается, что те светские женщины, которые уходили в монастырь, сильно страдали от необходимости носить монашеские плоские сандалии – нога привыкала к высокому каблуку.

Буржуазия и крестьянство

В Западной Европе, особенно во Франции, «простолюдины» этого периода в некотором смысле подражали «господской» моде. Точнее, состав и общая форма костюма были те же, но резкие различия возникали за счет использования разных тканей, отсутствия отделки и т.п.

Богатые горожане одевались практически так же, как дворянство, хотя избегали модных излишеств (обилия кружев, бантов, перьев и т.п.), предпочитали более сдержанные цвета и менее дорогие ткани. Женщины избегали слишком откровенных декольте, в повседневной жизни часто носили передники (иногда очень кокетливые), подчеркивая свою роль хозяйки дома и рукодельницы. Передник представлял собой прямоугольный кусок ткани, иногда с отделкой, который завязывался на поясе под лифом платья. В качестве головного убора женщинам служили в основном чепцы, хотя их ношение даже для замужних уже не было обязательным требованием приличия, в отличие от предыдущей эпохи.

Мужчины-буржуа практически не носили сапог (разве что в поездках), и уж тем более шпор.

Крестьянский костюм был, естественно, еще проще и скромнее. Мужчины носили рубашку прямого покроя, с небольшим воротником и узким манжетом, штаны до колен и прямую куртку с застежкой на несколько пуговиц. Материалом служили в основном шерсть и полотно (и то и другое – достаточно грубые). Чулки шились из полотна ли шерсти. Часто их заменяли гетры, прикрывавшие ногу между коленом (краем штанов) и башмаком. Цвет одежды – серый, коричневый. Головной убор - шляпа с неширокими полями, без украшений.

Женский костюм состоял из рубашки, корсажа и простой присборенной юбки. Юбка повседневная была обычной серой или коричневой, нарядная – красной или синей. Узорные ткани не употреблялись.

Корсаж имел вид прилегающего жилета с широкими проймами и шнуровкой спереди. Рубашка завязывалась под горлом, иногда имела маленький отложной воротничок, без всяких кружев. Рукава присобирались на узкий манжет или просто были прямыми. В летнее время женщины просто засучивали их до локтя. Юбку во время полевых работ подтыкали под пояс. Верхней одеждой служила суконная накидка длиной до колен, с завязками под горлом. Головной убор (обязательный) – чепец. Формы чепцов, зачастую сохранившиеся еще от средневековья, были исключительно разнообразны, зависели от обычаев той или иной местности. Многие из них до сих пор сохранились в национальном костюме французских провинций. Кокетливый круглый чепчик с оборочкой по краю, который так любят шить себе наши девушки, появился в обиходе, и то в городском, только в 18м веке.

Обувь и у мужчин, и у женщин – грубые кожаные башмаки с завязками из шнурков или деревянные.

Придворный костюм эпохи Людовика XIII.

Общие положения.

Кружева в высшей степени популярны и используются повсюду.

Каблук становится выше, а саму обувь наконец начинают делать, различая правую и левую ноги.

Ткани.

Особенно модны бархат и атлас, С 1630-х гг предпочтительными станосятся гладкие, не узорчатые ткани, хотя можно встретить и парчу.

Медленно, но верно как материал для мужского платья завоевывает популярность сукно.

Модные цвета.

Бархат: красный, темно-синий, малиновый, фиолетовый, коричневый, черный.

Атлас: белый, кремовый, небесно-голубой, желтовато-зеленый, бронзовый, розовый, серый.

Кружево: белое, кремовое.

Аксессуары.

Перчатки являются непременным атрибутом для обоих полов, их носят на улице, а в торжественных случаях и в помещении.

Шарф-кушак - аксессуар по большей части мужской и широкие шарфы, завязывающиеся большим бантом на спине, весьма модны у военных. Женщины же перенимают более узкий кушак, перепоясываясь им в 1620-1630х гг.

Трости - они украшаются лентами, позже - шнурами с кистями.

Примерно с 1625 года носят богато изукрашенную перевязь для шпаги.

На улице многие носят маски.

Декоративная косметика весьма популярна и со временем начинает все активнее использоваться мужчинами.

Веера у дам весьма модны, все чаще встречаются складные модели азиатского типа.

Ювелирные украшения менее популярны, чем прежде, но броши, запонки, пуговицы, кольца и серьги (у обоих полов, однако у мужчин с удлинением прически они постепенно выходят из моды) по-прежнему сохраняют свои позиции, а рукояти шпаг богато украшаются драгоценными камнями.

Моднейший камень - жемчуг, длинные нити которого женщины носят на плечах, прикалывая на груди брошью и оставляя свисать. Кроме того, популярностью пользуется алмаз, однако гранить его не научились до сих пор.

Мужчины.

Нижнее белье: поштанники, рубашки. Цвет: белый.

Рубашка широка в туловище и в рукавах, выбивается через разрезы дублета, но по мере уменьшения верхней одежды становится видна также на предплечье, талии и груди. Рукав собирается на ленту, манжеты полностью кружевные или отделаны кружевом. На плечи ложатся широкие отложные воротники, украшенные кружевами или полностью состоящие из них.

Верхнее платье: Состоит из дублета, штанов и чулок.

Дублет имеет талию с острым выступом спереди, баска его, состоящая из 6-8 частей, выступает над бриджами. Ниже уровня груди дублет носится распахнутым. Рукава обретают длинные разрелы по переднему и заднему швам. Разрезы эти окаймляют петли, но застегиваются они редко. Отдельные щеголи имеют дублеты с необычно длинными рукавами, отворачивающимися назад для демонстрации подкладки контрастного цвета, нередко украшенной - прообраз манжеты камзола.

Бриджи фасона "испанский чулок" весьма широки в талии, но специально ничем не набиваются и доходят до колена, несколько ниже которого сужаются и завязываются. По краю они украшаются кружевом, оборками, бантами или ленточными петлями. Сверху завязки его продеваются в прорези дублета у пояса.

Джеркин с буфами, кроиится из кожи, как дублет и, при наличии рукавов (из контрастирующего материала) способен заменять его.

Обувь: сапоги с широкими голенищами. Между сапогом и тонким чулком (шерстяным, полотняным или шелковым - дворяне предпочитали, конечно, шелк; цвет чулка был несколько светлее цвета штанов) носится сапожный чулок из льна, нередко выпускаюшийся на голенище сапога красивыми оборками и обильно украшенный кружевом. Кроме того, сапог дополняется шпорой с пряжкой в виде четырехлистника.

Башмаки - менее популярная обувь. Имеют круглый носок, длинный язык и огромную пряжку.

И сапоги, и туфли шьют обыкновенно из черной кожи и имеют каблук, причем дворяне имеют привелегию окрашивать каблук и видимый край подошвы в алый цвет.

Волосы. к 1630м гг в моду вошла асимметричная стрижка, когда одна сторона подстригалась на уровне ушей, а с другой - оставлялся длинный локон ("локон любви"), падавший на грудь и завязывавшийся лентой. С 1625 года модными становятся тонкие усики и небольшие бородки.

Головной убор: модны шляпы с низкой тульей и широкими мягкими полями, загибающимися кверху спереди, сбоку или сзади, и отделываюшиеся галуном, лентами и драгоценностями, а также украшаюшиеся длинными перьями.

Уличная одежда: Длинные и широкие расклешенные плащи. Обыкновенно их набрасывают только на одно плечо, закрепляя шнурами; порой к плащам пришиваются фальшивые рукава.

Женщины.

Нижнее белье: Длинная и просторная сорочка - шемиз.

Платье: по-прежнему состоит из отдельных лифа и юбки.

Лиф короткий с баской как на мужском дублете. Вместо отдельного корсета он вполне может иметь подкладку, усиленную китовым усом. Рукав украшается двойными буфами, разрезами, перехваченными лентой или розеткой над локтем и у запястья. Край, украшенный кружевной манжетой, поднимается все выше, открывая кисть полностью. Пройма расположена весьма низко и заходит далеко назад. Накрахмаленные воротники и воротники на проволочных каркасах остаются в моде до 1630х гг, но уже к 1635 модным становится широкий воротник наподобие мужского, ниспадающий на плечи. Он шьется из полотна или кружева, либо из того и другого.

Юбка: объем придается лишь многочисленными нижними юбками с пышными накрахмаленными оборками. Закрытая верхняя юбка становится настолько длинной, что при ходьбе ее приходится изящно перекидывать через руку, демонстрируя роскошь второй, надетой под нее.

Обувь: аналогична мужской - туфли на каблуке, с длинным языком и округлым носком, украшенные пышными розетками из лент.

Волосы: волосы гладко зачесывают назад и скалывают узлом на затылке, оставляя несколько локонов на висках и короткую, разделенную на прядки челку.

Головной убор: Шляпы носятся редко, и выглядят так же, как мужские.

Уличная одежда: Широкие плащи "солнце" или "полусолнце", обыкновенно с капюшоном.

http://gamefrance.narod.ru/anturaj.html

Немного информации по поводу французского крестьянского костюма.

http://subscribe.ru/group/kak-prekrasna … ek/929699/

Основные черты традиционного французского народного костюма, повсеместно бытовавшего в сельской Франции, сложились в XVII в.

До конца XVIII в. крестьяне шили одежду из домотканого материала: холста и шерсти разной выработки. Тонкий холст употребляли для праздничной одежды (рубах, кофт) и белья, грубый - для повседневной одежды. Верхнюю одежду шили из сукна, часто с добавлением холщевой нитки или же покупной хлопчатобумажной. В XIX в. постепенно вошли в обиход ткани фабричного производства. Шили одежду сельские портные за обед, кров и определенную плату.

Женский костюм состоял из широкой юбки со сборками или складками, доходящей до середины голени, просторной кофты с длинными рукавами, застегивающейся у ворота, свободно спадающей на юбку; на талии кофту стягивали тесемкой передника, который был короче юбки. На плечи набрасывали косынку или платок, концы которых завязывали на груди или же закладывали под нагрудник передника. Обязательной принадлежностью праздничного костюма был корсаж. Головной убор крестьянки - чепец; его носили и в доме и на улице; поверх чепца надевали в случае необходимости платок или шляпу.

Преобладающими цветами крестьянской одежды до появления тканей фабричного производства были белый, серый и коричневый. Женская одежда была более разнообразной по расцветке: корсажи носили коричневые, голубые, сиреневые, красные, полосатые; юбки белые, серые, красные, голубые, редко черные; передники белые, серые, красные, голубые, черные.

После Великой французской революции в крестьянском костюме произошли большие изменения, что было вызвано повышением благосостояния крестьянства и появлением на рынках товаров фабричного производства (сукна, шелка).Появились праздничные костюмы, в которых отразилось влияние городской моды, и хотя основные элементы костюма были одинаковыми по всей Франции, формы головных уборов, покрой корсажа, форма передника и расцветка тканей отличали костюмы одной провинции от другой, и внутри каждой провинции можно было выделить несколько комплексов одежды. Так, например, различались по типу одежды такие области, как Бретань, Эльзас, Прованс, баскские области. Отдельными элементами выделялась также одежда жителей Нормандии, Лимузена, Бреса, Оверни и др.

Еще о народной одежде в целом:

(Авторы - Г. С. Маслова, М. Н. Мерцалова, И. А. Андреева)

Несколько картин на тему крестьянской жизни. Автор - Луи Ленен (1593-1648).

О прическах.

мужские
женские